东莞定制衬衫哪里便宜一点-东莞定制衬衫哪里便宜

设计APP需要多少成本

APP设计开发到底需要多少成本？这个问题如同回答一件衣服需要多少成本一样，衣服的种类包括：衬衫、T恤、羽绒服、晚礼服等，当然也有普通衣服与订制之分、杂牌与品牌之分。所以说APP成本其实也挺复杂的，分几种情况。

APP的价格主要与两个要素有关：

1、APP的功能：

如果只是简单的新闻浏览、图文展示，功能比较简单，那么自然便宜。

如果是大型的商城类的，涉及到产品、店铺、支付交易、活动营销、产品管理、会员管理等等，那么开发APP费用就比较贵。目前市场上小型的APP价格在20万-30万之间，复杂的通常百万起步。

2、APP的开发方式：

APP的开发方式也能直接影响到APP的价格。

传统的外包开发，通常由专业的程序员从零开始敲代码完成APP的制作。

而新兴的APP在线制作模式，以应用公园为例，将常见的APP功能进逐一开发后，以控件的形式共享在平台上，用户不需要任何技术，只需要拖动控件、拼图式制作，就能可视化的制作出专业的原生APP。

具体的APP开发成本、流程、人员、周期的预算对比，请看下表：

其它方面对APP的价格也会有影响，比如原生开发、或者是H5开发、混合开发等，还有市场上出现了很多APP模板，价格非常便宜，但是这些模板的用户体验通常较差，更重要的是移动互联网的更新频率太快，这些“模板”很快就落后被时代淘汰。

相信看了上文的APP开发成本预算表，大家对APP开发费用也有了简单的了解，会更加理智的选择怎么制作开发一款APP。

衣帽间整体衣柜的品牌

衣柜是我们每个家庭都离不开的，因为它的使用比较频繁，在我们选择的时候大家都很重视它的质量。在我们选择的时候发现它的品牌有很多，大家知道衣帽间整体衣柜的品牌有哪些吗?很多人都不知道那!我们就跟大家一起来看看衣帽间整体衣柜的品牌及选购方法吧!

衣帽间整体衣柜的品牌有哪些？

1、阿诺衣柜登陆中国以来，引进全套全自动化数控生产设备，导入全套欧洲品质管理体系，全力打造法国品质、法兰西风味的皮阿诺衣柜品牌。多年来，皮阿诺衣柜始终关注消费者家庭的衣柜需求，依托自主研发，坚持原创专利，每年都为消费者奉献数套经典产品。完美的品质和完善的服务更是皮阿诺快速发展的核心。

2、尚品宅配成立于2004年，是广州尚品宅配家居用品有限公司旗下品牌，是一家强调依托高科技创新性迅速发展的家具企业。

3、2001年，索菲亚品牌的创始人和Hazzenfratz先生基于中国消费者的需求，把SOGAL壁柜移门产品被引入中国。公司占地103亩，厂房面积达五万多平方米，11个生产及管理部门，拥有完善的生产、管理部门及世界领先的家具加工设备。

4、柯拉尼衣柜所属公司德国柯拉尼家居集团东莞柯拉尼家居有限公司坐落于全球家居生产基地--东莞市大岭山工业园区。公司现有年产50000套各型高端全屋定制家具产品生产线，产品包括橱柜、衣柜、内门等，可满足消费者各种个性化需求。

5、格衣柜“MACIO”广东玛格定制家具有限旗下品牌，为重庆玛格装饰建材有限公司注册衣柜品牌。广东玛格家具有限公司成立于2004年，工厂坐落于广东佛山三水区科技工业区。玛格定制衣柜是一家专业设计、制造、销售、服务为一体的定制家具企业。

衣帽间整体衣柜的选购方法：

1、无论你的衣帽间是大是小，尽可能的利用空间都是设计衣帽间时最重要的一点。做到这一点其实也很简单--在对整体衣柜进行规划时，通过精准的室内测量，在尽量做到在充分利用衣帽间的边角面积的同时，将衣柜设计成“顶天立地”就好。现在的房内净高度大概都在2.5--2.8米之间，即使你做一个2.8米高的衣柜，只要配合使用一个小型人字梯就可以轻松的对顶层的服装、物品进行取放，十分方便。

2、也许你在进入某个样板间时，对其衣帽间的无门式整体衣柜设计十分欣赏--衣物整整齐齐的悬挂或叠好摆放着、领带、手表、袖扣都在各自的小格子中，随手就可以拿取，但是我告诉你：这种无门式整体衣柜仅仅适用于样板间中的展示作用，如果你也在家中使用无门式衣柜一定会后悔的。原因很简单--无门式衣柜的防尘性能欠佳，尤其不适合在灰尘较大的城市中使用。

3、每个人的生活习惯和着装特点都是不同的，所以，在设计衣帽间时绝对不要人云亦云、原样照搬。而应该根据自己的特点进行有效、合理的规划。举个例子--衬衫、西服多的人就要多设计几个挂衣架;鞋子比较多的人就应该在衣帽间中为鞋子的存放多开辟一些存放空间;而多做小型储物格则适合小饰品，总之一句话：衣帽间应该是可以全面配合你的生活特点、着装习惯的服务性存储空间，华而不实的设计不可取。

在我们选择衣帽间整体衣柜的时候需要我们考虑的就是它的实用性，而品牌也是我们大家都不能忽视的。以上就是小编今天为大家介绍的衣帽间整体衣柜的品牌及选购方法到这里就结束了。

男士皮鞋什么牌子好;

男士皮鞋的品牌比较好的有CARMINA、Christian Kimber、Crockett＆Jones。

1、CARMINA

这一品牌来自于西班牙，品牌是从1866年诞生，是一个家庭式运作品牌，所以经验也是历经了代代的传承，而后逐渐开展了手工定做鞋款。设计师CARMINA同时也是在黑马臀皮料（做鞋类最适合的皮质）的专家，因此使他名声大振。

现在也逐渐成为了一个专业制作且使用精致面料的鞋品牌，在男士鞋子市场上都是很有名的。他们主要生产的鞋款有牛津鞋、切尔西鞋、布洛克鞋、乐福鞋等等，种类比较全。

2、Christian Kimber

同样是一个设计师品牌，这一个品牌来自于澳大利亚的墨尔本，英国出生的设计师在2011年在墨尔本开展业务，主要专注于马球鞋以及乐福鞋，价格也是比较实惠的。

他们很多的乐福鞋的皮料都是来自于意大利，最经典的褐色乐福鞋是他们的代表作，很柔软。主要的设计还是偏向于经典的休闲通勤款，无论是上班还是休闲都适合。主要售出的鞋款为乐福鞋、牛津鞋还有训练鞋。

3、Crockett＆Jones

这一品牌诞生于英国北安普敦郡，定制服务也是受到许多人欢迎。主要售卖的产品包括靴子以及礼鞋。1879年诞生，同时也受到了日本风格的影响，大多数的款式都是以黑色为主。

同样也是一个家庭式运营的品牌，在鞋子的生产方面，Crockett＆Jones主张不过时以及经典的款式胜过一切。这一品牌在女士鞋款上也是不错的。

杰尼亚的品牌文化

退一步，是价格优势的丧失；进一步，是高贵血统的稀释。该和中国制造保持怎样的距离，成为了杰尼亚反复掂量的命题。

中国人竟然不接受在中国制造的奢侈品，这让Giorgio Delpiano感到很困惑。他是杰尼亚(Ermenegildo Zegna)公司常务董事、全球战略联盟CEO。

“中国产的杰尼亚在中国市场的接受程度竟然比欧美市场还要低，既有意大利的设计，又能支持本土制造，价格也更加合理，我不明白问题出在哪里。”他说。 事实上，他应该知道，他所供职的这家意大利顶级男装品牌售卖的不仅仅是设计、质地和工艺，还意味着品味和身份。

一个广为流传的故事是，定制一套手工杰尼亚全球限量版西服需要13万元人民币。工匠们精纺的是12到13微米的羊毛，制成品用肉眼看来甚至比丝绸还要细密。面料对气候有要求，需要远赴瑞士加工。意大利顶级技师量体裁制，就连纽扣都是兽类最坚硬的角质做成的。整个制作流程长达50天。

家业百年，意大利小镇上的祖孙三代都为自己做手工，则是杰尼亚时常提及的文化部分。美国前总统克林顿、法国前总统密特朗、英国王子查尔斯等都曾在公开场合以杰尼亚示人，这是能够吸引媒体的轶事。

杰尼亚就这样与“高贵”扯上了关系，和杰尼亚合资成立了夏梦·意杰服饰有限公司的温州商人陈孝祥说：“在中国40%到50%的顾客购买杰尼亚西装是为了当作礼物送人。”

在中国的新富阶层的概念中，要表现自己非凡的品味与身份，“意大利原产”和“杰尼亚”两个符号缺一不可。而“中国制造”显然于这种品味和身份的表述有损无益—这四个字更容易让人想起廉价的鞋帽和内衣。《环球奢侈品报告》2007年的统计显示，86%的中国顾客会因为奢侈品牌标有“Made In China”的字样而不愿继续购买。

这让那些意图在中国寻找代工厂的奢侈品牌们不得不小心从事。自由撰稿人、服装业观察人士锐泓说，不少奢侈品牌对在中国代工的事情讳莫如深，可实际上它们的成衣不少是从东莞和温州一些戒备森严的车间里诞生的。这些车间的工人不能和外界擅自联系，商标数量更是每天清点。法国奢侈品牌爱马仕全球总裁Patrick Thomas接受《第一财经周刊》采访时干脆表示，绝对不可能把生产环节放到中国来。

但是诱惑又是如此巨大。“光是人工的费用，意大利就是中国的20倍，作为一家趋利企业来说，选择中国生产是再正常不过的事情。”锐泓说。

杰尼亚的胆子更大一些。事实上，无论在中国开店，还是在中国采购，杰尼亚都算是较早就开始“吃螃蟹”的品牌。

1980年代，杰尼亚为寻找全球最好的山羊绒和丝绸来到中国，没想到此行的最大收获是发现了中国市场的潜力。1991年，杰尼亚在北京王府井(21.55,0.60,2.86%,吧)饭店开出了第一家专卖店。在那个时代，中国人心中的奢侈品牌还是Pierre Cardin(皮尔·卡丹)、Crocodile(鳄鱼)。杰尼亚几乎成了天外来客，8000元外汇券一套的杰尼亚西装，几乎等于一个中国普通工人三年的全部收入。

但这家店的开设显然选对了时间，对于中国市场，杰尼亚就此拥有了让同业者艳羡的敏感触觉，这让杰尼亚成为在中国销量最大的顶级男装品牌之一。2007年底，杰尼亚在中国内地拥有了近60家门店，整体销售收入大涨了38%，包括港、澳、台在内的中国市场逐渐超越日本成为杰尼亚全球第二大市场。

随着对中国制造能力的逐步了解，2002年杰尼亚开始尝试在东南沿海采购一些休闲类产品。此时中国舆论也开始关注奢侈品里的中国制造。Burberry、Coach等品牌公开在中国设厂一度成为业内瞩目的新闻，随后，Armani、Chanel等品牌也卷了进来。它们所激起的争议，仍是“高贵”和“廉价”两种理念的奇异连接。

对此，Delpiano认为，像T恤这类产品，中国的设计、制造、服务在世界上首屈一指。“杰尼亚如果不在中国采购，就会丧失市场竞争力。”他举例说，Gucci没有在这类产品上选择中国制造，直接导致其T恤等休闲类产品销量萎缩。

事实上，以出售面料起家的杰尼亚本身的制造实力也很雄厚，它自己在时装界拥有不少合作伙伴。一些重要的设计师品牌如Armani、Versace、Gucci等都会将部分产品交由杰尼亚代工，这让杰尼亚拥有了西班牙、罗马尼亚、墨西哥等遍布世界各地的代工厂。

2003年，Delpiano来到中国，试图物色一个中国的合作伙伴。在探访了千余家工厂后，他看中了陈孝祥和他的夏蒙服饰有限公司，随即入股50%，在原夏蒙工厂的基础上重新改造，成立合资公司夏梦·意杰。“直到今年，我们代工的量仍占夏梦·意杰超过3亿元总销售额的60%。”夏梦·意杰市场销售总监陈建伟说。

当夏梦·意杰迎来5周年庆的时候，杰尼亚方面已经没有了刚成立时的扭捏，不仅负责整个庆祝仪式的筹划组织，还让公司董事们站到了台上，任由合资品牌“借光”。

Delpiano说：“5年前舆论认为我们会让夏梦完工我们的正装，时间证明，他们错了。”在他的描述中，杰尼亚赖以生存的正装系列不会搬出意大利，因为价格因素对杰尼亚正装顾客的影响微乎其微。反倒是印着中国制造标签的产品需要降价，因为谁都知道在中国采购便宜。“如果迁移那些有品牌忠诚度的系列，售价的下跌不会比成本削减来得慢，这么做是愚蠢的。”

不能不选择中国制造，又不能太过亲密，如何保持这种距离感，杰尼亚想到的办法是，首先区分产品线，正装系列包括皮鞋、衬衣等多放在原产地小心呵护；毛衣、T恤等休闲系列则有近50%的产品件数是从中国采购。原来在意大利的品类能不动就不动，新增产品线则可以考虑放到远东。

其次是定价策略。从中国采购的商品，会在考虑采购价、运费的前提下，适当下调售卖价格。Delpiano把这类产品的目标客户定位为“实用型客户”，他们信任杰尼亚品牌，却并不认为高价格是保证品质的手段。

质量控制方面，在把版样给代工厂之前，杰尼亚会派驻两到三名技师常驻工厂监督流程、培训工人。在产品出来后，会有第三方检测机构进行专项测试。“杰尼亚遴选严格，代工厂的淘汰率很高。”锐泓说。

同一个版型的衣服在中国制造到底能否媲美意大利制造？Delpiano的答案是，针对产品的不同会有区别。T恤等产品差别不大，而西装等对工艺要求较高的产品，就会有一些不同。工匠的素质和对手工业的专业程度，还是意大利人更胜一筹。即便是同一道工序，在意大利本土生产也会用一些更精细的处理手段。

“如果去世界各地的门店看一看，两千件杰尼亚服装中可能有四十件是中国制造的，”Delpiano敲着额头，“董事会要反复丈量‘警戒线’的位置，根据经济形势的不同，这条线会发生变化。”

既然在正装上面无法“自降身价”，不如干脆在中档市场上再推出一个品牌。在扮演代工厂角色5年以后，夏梦·意杰开始推出自己的品牌“夏蒙”。“据我所知，这是杰尼亚在世界范围内第一次助推代工厂的自有品牌。”陈建伟说。

合资伊始，夏梦·意杰就引进了杰尼亚推荐的ERP系统和物流配送系统。借由代工订单的实际操作，夏梦·意杰开始磨砺加工工艺。一套西装的工序由普遍的200多道增加为380道。合理的轮班制度，让手工制作时间延长了一倍多。项目质监也增加了频次和密度。

夏梦·意杰的核心团队几乎全是杰尼亚的旧臣，曾在杰尼亚服务15年，负责跨国业务运作的全球副总裁Silvio Galimberti被聘为公司CEO。财务总监、工厂经理也全部来自杰尼亚。陈孝祥则出任公司董事长。

2005年，夏梦·意杰还将杰尼亚风格设计师Leo Rogna和范思哲的设计师Christophe Fortis招至麾下，以保证新品的原创性和设计理念的延续。3年中，国外设计师渐成主导，夏梦·意杰也开始在自己品牌的服饰中采用更多的高级面料，西装价格也由夏蒙时期的2000元到4000元调整到了5000到10000元，栖身于中国高档、国际中档品牌的价格层次中。

此时，消费者对中国制造的抵触情绪也出现了软化。《华尔街日报》在2008年的一篇奢侈品报道中称：“5年前，如果衬衫不是在英国或意大利制作的，就不会被视为上品。现在已经不是这样了。”

等到合资品牌推出时，恰逢2008年次贷危机蔓延。开始精打细算的人们首先砍掉的开支自然是奢侈品消费。据美国《传媒业通讯》统计，进入12月，美国一半以上高端消费者削减了奢侈品消费。该月份，美国市场的奢侈品牌在杂志广告上的投放同比下跌22%。

杰尼亚也无法独善其身。据Delpiano透露，公司自近3个月的销量出现了大幅度的下滑；积压的库存会让下一年的第一季度非常难过，新品也不敢过多推出。2008年的销售额预计只比2007年增加7%，在2008年二季度刚结束时，公司对此指标预期还定在了两位数上。

这让杰尼亚更看重夏蒙品牌。Delpiano说，合资品牌的产品线完全和杰尼亚一样，但受众不重合。夏蒙的价位恰好在正装领域弥补杰尼亚的空白，“就像走钢丝节目下面的保护网，有人往下掉了一个层次，也能被杰尼亚的合作品牌接住。”

2008年中期，陈孝祥和杰尼亚高层讨论夏蒙的品牌战略时，主张尽早将合资品牌推向国际市场；意方则认为应该缓行，夏梦·意杰需要在中国市场上验证自己的品牌、质量和服务，再向国际推广。

最后，迈出国门的时间被初步定在了2010年，米兰、巴黎、伦敦成为了店址的选择范围。为了和品牌形象相符，夏蒙开始效仿国际一线品牌在国内推广高级量身订做服务。而现有80多家门店中只有9家直营店的情况也将改变，夏梦·意杰决定在5年内将夏蒙直营店扩充至50家。

这件衣服是什么牌子？

（本文属拷贝）

Abercrombie & Fitch (A&F)

美国本土品牌 Abercrombie & Fitch

介绍：

中文译音：阿贝克隆比 & 费奇

Abercrombie & Fitch

旗下共有Abercrombie&Fitch,abercrombie,HOLLISTER,RUEHL,Ezra Fitch五个品牌

是掀起全球时尚旋风的美国休闲第一大牌，是当今年轻人最青睐的品牌，是美国大学生最IN的品牌之一，更是1892年创立于美国纽约的百年老店品牌。没想到吧！这么样年轻、活力、创新、走在时代尖端的作品，竟有百年的历史，非但如此，这几年来，更是以高格调、高质量及超清新的风格，由美加各地,不断漫延开来，造成全球新时尚的新指标。爱好此牌的台港艺人也很多，黎明与舒淇更因穿他的情侣装出席亮相，使A&F品牌造成轰动与抢购热潮。

1892年,一位名为david abercrombie的年轻人在new york city创立了david t. abercrombie 公司,公司专门销售高级户外活动和打猎用品. 他的客户都是一些有钱的,吃饱没事打打猎的大爷,其中一位最忠的,也是一位成功的律师,就是 ezra fitch.

ezra fitch在过了很长的打官司生涯后觉得人生无趣,不如来去较好玩.终於在1904年,他成功说服了不知道怎么拒绝的abercrombie,让他加入公司,从此公司名字从很难念的abercrombie变成又难念又长的abercrombie & fitch.

然而两人的结合有如婚姻一般,婚前事事好婚后没事也要吵.abercrombie的保守态度常常逼得想急速扩张的fitch捉狂. 1907年,abercrombie终於再也受不了,退出公司的经营. 不过fitch为了让公司名字看起来很饶舌很酷,决定保留前面 "阿婆狂批--abercrombie" 的部份(现在知道怎么念了吧?! :) ).

之后fitch终於可以称心如意的扩张公司了,他一反所有东西都要整齐清洁的摆在橱柜的原则,店里的衣服袜子看起来都像用过两三次的样子,帐篷也脏脏的,店的角落还升了一堆火. 这种风格到现在a&f都还保持著. 也因为打猎的背景,a&f标志就是一只麋鹿头.

那堆火升得好,结果店不但没被烧掉,还在纽约的第五大道开起了旗舰店. 店里开始卖男女运动服饰. 在1913年的纽约,a&f是第一家在new york city卖男女运动服饰的店. fitch 在钢筋水泥店家建筑的顶楼盖了一个木屋做为他自己的住所,店里还有渔池让客人试钓竿.

许多教科书里的名人都爱用a&f的用具和衣服,罗斯福的非洲探险,robert peary的北极考察,海明威的,胡佛和艾森豪的钓具,影星克拉克盖博的衣服,都是由a&f来的.在那几年,a&f成为世界最大的运动用品公司

1928年经营的传奇fitch赚饱退休了,1960年公司开始走下坡,70年美国经济大萧条,a&f在1977年宣告破产,1992年由limited inc.公司买下并在1992年转型为服饰公司并由大学生破旧衣风格路线获得重大的成功.

2003年,a&f在一宗官司败诉,它的员工宣称公司半强迫员工购买公司的衣服,有的人花得比赚的多.a&f赔了2百万美元.

2004年,a&f在另一宗种族歧视的官司中被判败诉,要赔4千万美元. 官司内容是a&f刻意营造出它是一个白人品牌,包括店内的员工都只喜欢用白人. 有许多曾向a&f申请工作但未受录取的亚裔及黑人都可得到赔偿(早知道当初...). 现在不但a&f的广告,店内都开始有亚裔及黑人,hollister更是以有色人种的品牌型象出现. 而现在另一宗要告a&f的广告太暴露的官司正在蕴酿中(那维多利亚的秘密怎么办?).

2005年一月止,a&f在全美共有788家店,2005年它计划要到加拿大开设5家分店,2006年进军欧洲,2007进军日本. 至於何时进军台湾呢?不知道.

文字a&f 除了副牌 hollister 外,目前积极开发另一个副牌ruehl,走的是高阶的皮革包包路线,售价由0到0美金不等,瞄准的是coach和marc jacobs的市场. 跌倒之后再出发,a&f目前颇有一统江山的气势与决心.

Abercrombie & Fitch的历史:

早在年1892年，David Abercrombie 这个来自Maryland的探险家，户外运动的狂热爱好者，在纽约曼哈顿建立了Abercrombie & Co.一家致力于高品质野营、狩猎、钓鱼用具的专营公司。当时的顾客主要是职业的猎人、探险家等等，许多教科书里的名人都爱用A&F的用具和衣服,罗斯福的非洲探险, Robert Peary 的北极考察,海明威的,胡佛和艾森豪维尔的钓具,影星克拉克盖博的衣服,都是由A&F来的。在1900年一个名为Ezra Fitch的纽约律师成为了合伙人，带来了大笔的资金，于是公司更名为Abercrombie & Fitch Co. 遗憾的是这是一个恶梦般的合作，他们几乎很少有什么一致的意见，终于在1907年有一天Abercrombie受不了这无尽的争执，卖掉了他的股份离开了他一手建立的公司，不过AF的业绩丝毫没有收到影响，继续一路走高。

Mr. Fitch强调商店内部应该布置的如同野营场景一样，所有的用品都如同正在使用一般摆放出来而不是藏在精美的玻璃橱窗之后。他放置了一个脏脏的帐篷在中央，一堆篝火在店的一角燃烧，所有的售货员都是经验丰富的探险者，向来往的顾客讲述着他们自己的故事。直到今天公司仍然受着他的影响以麋鹿为商标。无疑他的这些策略都取得了巨大的成功，到1928年Fitch退休时A&F已经成为世界最大的运动用品公司之一。

之后的经营也是相当的成功，A&F保持了户外运动品牌的老大地位，并在全美开了十几家分店，但是六十年代公司的业绩收到经济萧条的影响每况愈下，终于在1977年难以为继的A&F宣告破产，被一个名为Oshman的运动用品零售商买下，不过A&F仍然在困境中挣扎毫无起色。

重生与崛起

转折发生在A&F再次被收购，新主子来头很大――The Limited Inc. (Now called Limited Brands)，他的旗下还有成功经营的品牌如Express和Victoria's Secret。很快的A&F就重振了昔日雄风，只不过这次是以青少年服装品牌的形象出现的。在九十年代的中期已经有几十家分店在各地的高档mall里面出现。1996年开始在纽约股票市场上市，同时The Limited Inc.开始退出了对A&F的管理。从那时起，A&F店面的布置风格已经确定：一进门迎面可见的是一个巨大的麋鹿头像，里面灰色的墙上是他们招贴画，基本上都是裸露很多的年轻金发肌肉男。

2005年11月A&F完成了他们在纽约著名的第五大道上的旗舰店的建设，在附近环绕的是诸如Fendi, Prada, and Chanel这样的豪华用品店。如今A&F在全美已经有360家左右的分店，今年2006年初在加拿大开设了美国之外的首家分店，同时2007年进军欧洲和亚洲的计划也在紧锣密鼓的进行当中。

Lifestyle brand和不断的麻烦

A&F一直把他们定位成一种生活方式，一种休闲的令人向往的理念。精选的音乐震撼的在店里播放，令人蠢蠢欲动的A&F古龙香水弥漫四周，每个售货员都要精挑细选以做为brand representative－品牌代理－其实就是一种平民模特，通过他们来体现这种倡导的生活方式，这些孩子在20上下，个个非常运动、负有魅力、开放、有激情的外形让人难以忘怀。

不过在21世纪出公司的政策也招致了许多的批评，首先是有人状告在A&F发行的杂志上有同性恋和group sex的暗示和倾向，接着更大的麻烦来自他们的个性文化衫的文字有种族歧视的味道。最有名的这件体恤售价25美元，上面印着张漫画：一个斜眼、戴着圆锥形帽子的亚洲人，旁边印着口号，“黄氏兄弟洗衣店：两个黄能变成白”（WONG BROTHERS LAUNDRY SERVICE: TWO WONGS CAN MAKE IT WHITE）和“碗与球—中国饭与保龄球”（WOK-N-BOWL-CHINESE FOOD AND BOWLING）。可想而知会有多少亚裔团体起诉他们，不过又据说这件文化衫的设计者本人就是亚裔的，反正一时间是沸沸扬扬。不过AF好像丝毫没有吸取任何教训，接着又和整个弗吉尼亚州的人干上了，一件T-shirt是这样写的"It's All Relative in West Virginia." 这还不算完又一件胸前写着"Who needs a brain when you have these?"的女式T-shirt招来了妇女权益人士的不满。总之他们用他们的幽默来嘲笑各式各样的人。

大家慢慢都注意到了AF几乎都是白人的店员这样一个奇怪的现象，毫无疑问这在美国就足以使你出现在被告席上。相当多的少数民族报告在应聘过程中受到了不公正的待遇，被奇怪的理由据掉了。最后公司付出来四千万美元赔偿给那些被拒绝的有色人种应聘人。

兄弟品牌

在上个世纪末取得巨大成功后，又推出了几个针对不同年龄段的新品牌，原来的AF面向18～22岁的大学生群体，Abercrombie kisd面对7～14岁的孩子，这几乎完全是小一号的AF。Hollister面向15～18岁的学生，Hollister力求体现出一种加州海滩冲浪风格，不过样式和材质均比AF差一个档次，相应的价格也低一些。最后就是面向已经工作的22～30出头的人群的RUEHL（发音如同rule），尤其是那些从九十年代起就伴随着AF一起成长的青年消费者们，它的风格更加成熟，质地也是比AF再上了一层楼，自然价格也是相应的增加了许多。更加奇怪的是RUEHL毫无在网络销售的意思，专卖店全美也才十几家而已

就是连AF自己也有逐年趋向成熟的味道，体现在推出的Ezra Fitch系列就是超过22岁的顾客，大概商家本身预计到年龄越大就越有钱吧。