西装定制几件套最好呢-西装定制一般什么价位

在日常生活中需要怎样的养护西装？

1

“穿”是西装保持其形态的第一步。

几套交替穿

一套定制西装不要连续穿超过3-4天，因为毛料较有弹性，穿久后会发生局部形变，应该穿几天后在专门衣架上悬挂几天，使其恢复原状。

最好备两三套替换穿着，小D建议一套西装应有2-3条西裤作日常替换。

注意穿着习惯

在日常生活中，出汗、久坐等情况都会增加裤子和皮肤的摩擦，导致面料疲软，有面料变薄的可能。

若是口袋里还放了东西，那在下蹲或跨步时则很容易导致西裤撕裆。

因此穿着西服时要更注意自己的仪态。

避免口袋里有物品

穿着西装时，口袋内避免放杂物，一般杂物可放置西装内袋。

口袋里装东西时，很容易导致口袋衬里凸起、磨损，面料也容易变形。此外，这也会使得服装看起来很笨拙，甚至使西装变形。

2

“清洗”是西装能穿多久的关键。

务必干洗，但不宜过多

一般西装定制的最高耐用年限为4-5年，最忌讳的就是水洗、漂白与手拧，洗涤方式以干洗为佳。

另外，即使是干洗，一些顶尖品牌也只保证干洗6次以内不起泡。

因为干洗大多使用含大量化学成分的洗涤剂，定制西装的面料主要成分是羊毛，而干洗次数过多，容易伤害衣料。

毛刷祛尘

西装平时可能会沾染一些灰尘和毛发，这时只需要有一把柔软细毛的刷子，在有灰尘或者脏污颗粒的地方轻轻刷过就可以了。

此方法特别适合在外进行西装的简单清理。

污渍处理

如果不小心将西服弄脏，要及时清除上面的污渍，以免时间太长污渍不易去除。

小范围的污渍先局部清理，在产生污渍的最短时间内用蘸水或少许清洁剂的布轻轻擦，这样能使污渍慢慢变淡。

切记不要用力擦污渍或污垢，以避免其嵌入到面料里。

紧急处理完毕后，送到干洗店干洗，并告知干洗店您西服污渍残留的地方，以免干洗店疏忽造成永久残留污渍。

3

“挂烫”关系到西装下次穿着的质感。

西服不穿要挂起

西服不穿时一定要马上挂起，由于西服本身的自重很重，平放的西服，很容易会因为重量而变形。

定制西服尤其如此，最好使用透气性强的防尘罩，用以防止摩擦与灰尘。

另外，西裤是要垂直倒挂的。

使用专业木质衣架

挑选西装的衣架，必须有平滑、能支撑肩膀横度的架子，宽柄圆弧形的木质的衣架最佳。

这样有助于保持肩部形状，且衣服之间有足够的空间。

悬挂地方湿度适宜

久穿或久放衣橱中的西服，挂在湿度适宜的地方，有利于纤维恢复，但湿度过大会影响西服定型效果。

一般毛料西服在相对湿度35%-40%环境中放置一晚，可除去衣服皱纹。

熨烫方式

熨烫西装时切勿直接熨烫，调节好温度，选择蒸汽档轻轻熏烫。

尤其是活动多的地方：胳膊肘、膝盖、袖子、腰部等位置都是重点关照对象。

褶皱严重的地方用蒸汽让面料吸足水分后，轻轻朝四周均衡拉平有褶皱的地方。

在给西裤熨烫裤线的时候，一定要盖上一层薄棉布，然后慢慢移动熨斗，熨完后别急着撤布，等降温后撤走裤线可以维持更长的时间。

马甲是不是要和西裤颜色一样

马甲是不是要和西裤颜色一样

　马甲是不是要和西裤颜色一样，服装颜色的搭配是一大亮点，搭配的好就会给人一种很舒服的感觉，反之则觉得奇怪，接下来我就带大家了解下马甲是不是要和西裤颜色一样，想知道就来看看吧

马甲是不是要和西裤颜色一样1

　 一、需要一样颜色

　马甲需要和西装裤的颜色是一样的、因为这样可以会显得比较协调、而且身上的穿搭搭配整体颜色不能超过三个、不然颜色太多就会显得杂乱无章、适得其反。

　 二、关于穿西装必须知道的十大细节

　 1、关于西装的款型

　首先得有一套完美的西服套装、选购也有讲究：必须合身、扣上纽扣、看手是否依然能在衣服和胸口之间滑动自如；垫肩应该刚好和肩部同宽、不能过长、也不能过高；西装的下摆则应盖过臀部、或是在双臂自然下垂时位于大拇指尖的位置。当然、人矮点的衣长可以选择手自然下垂到手腕的位置。衣服将就质感、选择量身定做的是再好不过了

　 2、关于西装裤子长度

　西裤最忌讳的长度就是裤脚堆积在脚踝处、这样整体看上去感觉很邋遢、最适合的长度是刚刚触及到鞋子、更时尚一点的就是露出一截脚踝、这样看上去会显高一些

　 3、关于衬衫

　衬衫是西装的最佳搭档、但不要因为一件衬衫毁掉整套西装、那么要怎么选、站立时、衬衫袖子应漏出西装袖口一厘米左右、衬衫高过外套领子的高度

　 4、关于口袋巾

　除了领带、你也可以利用胸前口袋来添加更多装饰、可以放入口袋巾、增加绅士风度、口袋巾有自由的高度、最能显示个性的地方

　 5、关于西装马甲

　作为常规的西装四件套、一件适合的马甲是必须要有的、穿马甲的时候、记得不要扣最下面的纽扣、这样脱西装的时候也不会很别扭、坐下之后、马甲的廓形也能保持最佳

　 6、关于西装扣

　如果你在穿西装的时候、把所有纽扣都扣起来、就会显得十分老土、两扣的西装就扣最上面的那颗、如果是三颗纽扣的就要扣中间一颗、最有讲究的就是纽扣的位置不能低于肚脐

　 7、关于领带的系法

　如果手法不佳的话就不要轻易尝试温莎结之外的领带系法、可以根据自己的脸型来决定是用半温莎结还是用全温莎结、如果你不知道自己的脸是大还是小、问问你身边的男士朋友们、或许他们的评价更客观些

　 8、关于领结、领带的长度和颜色

　对于搭配西装来说领结和领带是必不可少的、领结没那么多讲究、颜色选对就可以了？领带的宽窄应与西装翻领的宽窄相配、站立时、领带下端垂到腰带上下长度为最佳、不能过长、不然坐着的时候画面就不美观了。领带和领结的颜色都要比衬衫颜色更深

　 9、关于领带夹

　穿西装时使用领带夹、应别在特别的位置、从上往下数、在衬衫的四与五颗纽扣之间。将领带夹别上、扣上西服上的纽扣、从外面一般都看不到领带夹、因为按照妆饰礼仪上的规定、领带夹的主要用途就是固定领带、稍微漏一点没什么、漏得太多就有点张扬了

　 10、关于袜子和鞋

　袜子要够长、坐下来的时候不要漏出毛茸茸的小腿、而出席正式场合时、袜子的颜色应和西裤的颜色一样、一般颜色为黑色、灰色、海军蓝这些低调的颜色、如果没有相同颜色的袜子、袜子颜色应该比裤子颜色更深一些、如果不能和裤子颜色匹配、可以考虑和皮鞋的颜色相配、切记不要穿花袜子、素色的就行。更注意鞋子不能穿运动鞋或布鞋、不然会显得不伦不类

马甲是不是要和西裤颜色一样2

　有人说：会不会穿西服、你只要看他做西服是两件套还是三件套就能分辨。

　虽然有点绝对、但是身边比较会穿西服的人做套装的时候确实都是做三件套。

　当你拥有马甲时、你手上就有了更多主动权、可以任意的搭配或者选择不穿；

　但当你没有马甲的时候、只能选择不穿。

　马甲的分类也很多、不同的面料搭配不同的款式、可以在多个场合发挥作用、无论是正式的晚宴、还是日常的商务场合、或者是假期休闲时光、它都可以发挥装饰和增加实用性的效果。

　都说西装三件套才是绅士的最高规格、三件套西装并不是指的西装上衣、西裤和衬衫；而是西装上衣、西裤和马甲。现在已经有越来越多的都市精英开始尝试西装马甲、并享受马甲为他们带来的快乐。

　一、马甲可以最大程度的遮住小肚腩、显瘦！

　二、增加层次感、更优雅！

　三、在日常工作中有更多的穿搭可能、形象加分。

　马甲款式上的变化主要是通过不同的纽扣数量和不同的驳头（领子形状）来产生变化的、单排扣和双排扣、有驳头和无驳头是马甲款式变化中的重要框架。

　 单排扣V领（无驳头）

　这种马甲是我们最为常见的款式、也是三件套中最经典的马甲款式、以三粒扣和五粒扣居多、大多数时候是搭配西服一起出现、但也可以和西裤单独搭配、基础款、可以出现的场合非常多、干净利落、非常适合职场中的工作环境。、

　马甲是增加高级感的关键、修饰身材、塑造利落腰线、突出层次感！

　 单排扣有驳头

　马甲中驳头的出现增加了其单穿的机会、也让适用的场合更偏日常或是休闲、前胸部位在视觉效果上会更接近西服夹克、更有层次感、不至于太过单调。轻松休闲与简约的美妙搭配、用来形容单排扣带驳头的马甲可以说再合适不过了。

　 双排扣有驳头

　这算得上是变身时尚达人的必备单品之一、可以从几个方面来分析、比如说普及率低、也就是说不常见、款式风格更有格调和品味、层次感好、非常百搭、和套装一同上镜、气场十足、单独穿着既休闲又不太随意、搭配西裤、休闲裤、牛仔裤皆可、既绅士又自然。

　即使马甲已经成为了正装的一部分、但想要穿好它并不是那么简单。和穿西装一样、还有其他需要注意的细节。

　马甲后背的用料、既可以选择用和前身同样的布料也可以选用和西服里布同样材质的布料、那该如何选择才算合理？

　当你的马甲是用在正式场合出现的时候、这时候马甲的后背是用里布更合适的、因为当马甲的后背长期和西服里布接触摩擦的时候、同样为里布的材质可以减少摩擦、阻止静电的产生、增加舒适度和透气性；

　其次是里布的光泽和质感是接近于丝绸感觉的、视觉上更加容易吸引人的目光、良好的光泽有助于提升档次、也是西服区别于传统休闲服装的一种方式。

　而休闲单穿的马甲随着人们审美的改变、为了增强实用性和差异性、已经很少会出现后背用和前面同样面料的情况了、搭配一款颜色不同的里布、是休闲马甲非常大的亮点。

　穿着衬衫容易往外跑、扎不住的'情况是很多人的烦恼、尤其是一些腰围相对较小的人、衬衫更是往外跑的厉害、稍微一动就要往里扎一下、很影响绅士形象。这时候如果穿上马甲可以完全避免掉这个问题、因为马甲可以直接盖住腰间余量产生的褶皱、这也是马甲上身效果显得比衬衫更加干净利落的主要原因。

　SO 在定制西服的时候、马甲是很值得定制的一件单品。

马甲是不是要和西裤颜色一样3

　马甲对于男人们而言、可不仅仅只是穿着方便。

　 一、一件合适的马甲、可以让你看起来更有男人味 。

　对于那些体型偏瘦的男士而言、贴身的马甲首先可以修饰胸型、让胸部显得挺括。尤其是肩膀的修饰、在视觉上会让肩背线条饱满流畅、减少单薄之感。

　对于体型壮实的男士、马甲正是你显摆肌肉的时候、饱满的胸肌、肿胀的三角肌、流畅的背肌、马甲是你炫耀好身形的最佳武器。

　 二、显瘦。

　很多男士或多或少都有些肚腩、通过深色马甲、可以减少膨胀感。同时、还能通过合身马甲的束缚、让人产生一种自我约束感、在进食方面自我克制、相当于女人的塑身衣哦。

　 三、搭配方式多样 。

　衬衫、T恤、西服外套、牛仔外套、牛仔裤、西裤、短裤……只要会穿、可以搭配出各种花样。不管是正式场合、还是非正式场合、都能用一件马甲来解决。

　马甲的优点如此多、但想要把马甲穿得好看、并不是一件容易的事情。一不小心、就可能变成餐厅服务生、或者理发店的Tony。

　想要穿好马甲、得知道不同西服马甲的差别、不同的种类有不同的穿法。

　按照对襟分、有单襟和双襟。单襟是最常见的、也是适合外穿的。双襟一般都是用于西服套装和礼服套装、单穿的时候比较少。

　按照领型分、有戗驳领、平驳领、无领、青果领等。青果领一般搭配隆重的礼服穿、特别是燕尾服、不太适合日常、适合像婚礼、舞会这种比较重要的场合。但可能因为领型比较时尚的缘故、很多年轻男人都很喜欢这种马甲、尤其是理发店的理发师们。

　戗驳领的马甲、和双襟一样、适合西服三件套、也常做礼服内搭、但比青果领更日常一些、懂得搭配的绅士、也会选择这种马甲外穿。平驳领和无领的马甲最常见、也是最不容易出错的选择。

　按照纽扣数量来分、纽扣越少越休闲、越适合单独搭配衬衫或者非衬衫穿着。常见的从3粒扣到6粒扣、马甲上身后、最后一粒纽扣通常都不扣、但也不是绝对、可以根据自己的需求来选择扣还是不扣。

　这只是三种最常见的马甲区分方法、知道这些基本类型后、大家便知道、虽然马甲的可搭配性有很多、但也不是什么马甲都能往身上套的。要根据自己的需求、选择合适的马甲。

　马甲也属于西服的品类、最重要的选择标准就是合身。现成的马甲虽然多、但是想要选到合身的非常难。稍不注意、就可能穿成了服务生。定制一身合适的马甲、需要重点注意的几个部分是：

　一、首先最重要的便是尺寸问题。肩膀宽度要合适、并且不同肩型有不同要求。比如溜肩的处理、要做特别的剪裁和线条处理、让衣服贴合肩膀、不然就会显得窝囊。

　二、整体长度到腰部为宜、刚好盖住腰带的长度正好。腋下保证不勒、但也不能留有太多余地。整体松紧适度、不勒出褶子、也不会宽松的好像穿大了一码。马甲也有收腰和不收腰、这个根据个人体型设计、一般身形匀称和偏瘦的身型适合做收腰、而腰围比较丰满的、适合不收腰型。但都要保证腰部是贴合身体的。

　三、再就是领口宽度问题、要保证外搭西服时、可以露出领口、而不是完全遮掩住。一般定制都会帮你充分考虑到以上问题、根据个人体型量身制作。保证合体度和舒适度。

　四、其次是布料选择。和西服外套一样、根据天气的不同选用的材料也不一样、冬季选用粗呢布料与灯芯绒、而夏季选用亚麻布料或是纯棉布料。

　五、材质的厚薄度、手感、以及颜色、花纹元素、也能直接影响马甲的外在气质、比如青果领的马甲、用丝绒面料做出来、会显得很正式、但用棉麻面料做出来、则会显得日常很多。所以也并非要生搬硬套所有规则、而是在知道规则的前提下、结合自身特点、通过变通和选择、让衣服更能凸显个人气质。

　六、最后就是西服的做工了。这个也很重要。就像很多流水线生产的西服、很容易出现西裤撕裆、缝线走歪、内衬缝到一起等问题。对于定制而言、不仅会杜绝这些问题、会更注重细节的把控。

西装定制一般多少钱

定做西装的价格的从几百块钱到上万块钱的都有，他们是根据定制西装的数量，款式、面料等方面来确定价格的，男生挑选自己的第一套西装，首先要看下自己喜欢什么颜色的，再根据自己的条件量身定制，下面臻上西装定制介绍下不同西装的价格。

一、普通档次西服价格定位(￥200-800元)，通常选用仿毛面料，质地一般，方便打理，可水洗;

这种西服大多是成衣，是西服厂按照一般工艺批量生产的西服，质量一般，袖子扣是不是真扣眼，粘合衬，内袖衬是不是和大衬是不是同一种，制作工艺水平低，剪裁粗略。穿在身上刚开始感觉不错，可是穿了两三次之后，西服很多质量问题就出来了，如西服丝线开了、缩水、走形不挺阔等。

二、中等档次西服价格定位(￥800~2500元)，通常选用布料含天丝、导电、50%羊毛混纺，羊毛以澳大利亚羊毛为主，混用必定比例的毛型化学纤维或天然纤维，具有质地滑爽、外观典雅、手感丰满挺括、光泽天然柔软、保暖性好的特色;

商场专柜里比较有点牌子的西装价格不等，一般的要几千左右，好一点的就上万了，整体面料还可以，绝对含羊毛，但一般不是纯羊毛。一般出自大师之手，版型、做工、售后保障都还不错，因为是西服厂流水线生产，颜色、版型比较单一，选择较少，这种价位的定制西服是城市白领完全能接受的价格，穿的人也是最多的。

第三、高档次西服价格定位(￥2500-25000元)，通常选纯羊毛布料，具有质地柔软、舒服抗皱、吸湿保暖、色泽洁净、丝质滑爽、等独特特性，是高级西服布料最佳挑选;

这类西服就是私人西服定制，甚至是纯手工西服私定了，主要代表为杰尼亚，阿玛尼的中低端档次。完全全根据顾客身体体形、爱好、工作习惯、出席场合等来定制一套独一无二的西服，这不像成衣那样流水线生产，所以，要提前预约量体、选择版型、面料、试穿修改完全合身，差不多一个月的周期左右。

还有，一套顶级西服是五万起价，其面料都是顶级面料中的极品，如英国的世家宝，意大利的1881和杰尼亚面料，手工师都是行业中的艺术家，能做到完全合体且让穿者活动自由，不多不少刚刚好的极限，这类西装仅有极少数裁剪师能做的出，主要坐落在英国、意大利、香港、深圳、北京和上海，他们对工作态度趋于完美，西装达到艺术品极别，具收藏价值。

第四、企业团体西服中小企业(￥500~1500元)，一般用仿毛料，普通做工，大概在300-500元不等，如果是仿毛料，半精做做工的西服定制价格，大概在500-1000元不等，如果是毛料精细做工的西服定制价格，一般要1500元以上/套。

如何挑选高定西装？定制西装要注意些什么？

个性越来越鲜明的时代，定制也慢慢走进大家的生活。那么高档定制西装中最重要的除了做工还包括面料辅料。对于第一次准备定制的朋友来说，如何挑选用料、做工和细节呢？定制西装又要注意些什么呢？

如何挑选定制西装 面料

大陆译名为“开司米”，是一种被叫滥了的名称。在广州的海印批发市场经常会在很多可疑布料的边上绣着这几个字母。对于标明“100%”或“纯”开司米的毛料，建议大家最好一笑置之，然后饶道。当然，如果确实有慧眼，少数真正从伦敦进口的标明是开司米和羊毛混纺的衣料还是值得问津的。但价格应该在每米600元人民币以上，而在广州或者上海由香港人开的西服定制店里，卖五、六千元一套的纯毛西装，其衣料在海印的拿货价一般不超过70元。”

图是里根总统用过的苏格兰Harrison's羊绒

里根的夹克，由为多位服务的御用裁缝德帕里斯制作。苏格兰双股纱羊绒已是珍品，克什米尔羊绒则是传说。羊绒方面，英国WBill、HarrisonsofEdinburgh绝对值得信赖；意大利LoroPiana、Colombo也名不虚传。做西装，毛料是最佳材质。在毛料里面增加羊绒，除了增添成本外，于品质是改善不大的（手感当然会好一些），暂且放下对开司米的迷恋吧。

作为你的第一套定制正装，知名品牌的100%羊毛面料，已经足够好。羊毛+真丝的面料，更适合选来做休闲装，在此暂且不要走偏，且末考虑。亚麻属于夏天，由于易皱，不太适合正装，但夏夜颇多活动，各种粉色、淡蓝色、卡其色、白色、深蓝色的亚麻材料，不论做套装还是单上衣单裤子，可是雅皮士的大爱。至于化纤面料，那和牛仔裤一样，都是出身下层的记号，你要尽量避开。总之，全毛面料以外的其他材质，作为生手菜鸟，你要尽量避免。

Worsted，Fresco，Flannel，Tweed

这四个字是：精纺，巴拿马，法兰绒，花呢，指的是面料类型。精纺，是用精梳过的美利奴羊毛纺成纱线，织成布料。这种布料最适合定做正装。巴拿马是一种特别的平纹织法，允许空气自由流通，适合夏季穿着，SmithWoollens、Minnis有优秀的巴拿马布料。法兰绒是疏松且厚重的古老布料，往往在冬季穿着，法兰绒三件套是最迷人的服装。HarrisonsofEdinburgh、Fox在法兰绒产品上很强大。法兰绒最初由威尔士人发明，于今最好的法兰绒依然出产于北英格兰和西英格兰。

花呢是苏格兰特有的布料，古老且优雅。不同于常见的精纺布料，花呢采用英国本地羊毛等纺织，色彩斑斓，富有变化，上百年来一直在西方时尚界拥有崇高地位。花呢和粗纺面料不是一回事。意大利不生产tweed，中国也一样。原因和羊毛及织法有关。华尔街日报和时报最近有不少关于花呢的专题报道。英国绅士贵族最经典的装束是“花呢上衣+法兰绒裤子”。可以说，不懂法兰绒和花呢的人，就不懂面料，也不懂定制，这是后话。下图为萨维尔街制作的花呢猎装。

Tweed一词，来自英格兰和苏格兰交界的河流“推德河”。苏格兰花呢和苏格兰威士忌并称国宝双壁。花呢曾经在2009年伦敦G20峰会上作为英国国礼赠送给各国***。由于英国环境寒冷恶劣，羊长期演化，造成全球少有的坚韧型羊毛种类，这种羊毛坚韧、卷曲、多色，形成花呢独有的色斑，与品质同一的美利奴羊毛大相迥异，趣味完全不同。苏格兰人用动植物来染纱线，这是纺织史上最早的色织。大多数花型是取材于苏格兰高地的色彩，也有家族独特格纹。苏格兰有72种软硬不同的水，经此后处理，花呢就获得无穷的变化，同时也不可复制。

西方人对花呢的热爱简直达到匪夷所思的地步，从王公贵族到平民百姓，几乎每人都有花呢服装。温莎公爵本人就是一个不折不扣的花呢狂，他的衣橱中有大量花呢套装。最近两年来，伦敦兴起“花呢自行车车运动”，参与者每人骑单车，且穿着各类花呢服装，从城市一处出发到另一处集合，不仅提倡绿色，更展己美。该项运动目前已席卷全球，甚至出现了“花呢自行车奥林匹克”。下图是一次花呢出行，每人都穿戴着花呢。要是连苏格兰花呢也不知道，你OUT了。

花色 Navy，Midnight，DarkGrey，Black

这四个字是：海军蓝，午夜蓝，深灰，黑色，都是正装色调。如果你打算只定做一套西装来应付所有场合的话，一定要是这四种颜色中的一个，而且颜色越深越好，但不要是黑色，仅仅把黑色当作第二选择。黑色过于强势，在有些场合显得有点不合适。在此，我建议你暂时不要急于第一套西装就做条纹或格子，以免裁缝对条对格不认真造成麻烦。

在Anderson&Sheppard官方博客上，比较了Harrisons和SmithWoollens的法兰绒后，他们指导客户如何挑选蓝色：“客人常常想要点不同的东西，我通常推荐面料颜色重要过面料款式。这非常微妙，大多数布本中会包括三四种蓝色。最深的是海军蓝（navy），非常深，很经典；其次是深蓝（darkblue），颜色要亮一点，依然严肃且正式；看一下第二种蓝色，这不是宝蓝（royalblue），你可以叫它中蓝（mid-blue），但它在色彩上更给力，穿上它，你会体会到比想象中更为精妙的色彩。我尤其喜欢法兰绒中的亮丽颜色，法兰绒的独特织法赋予它们一种深度。相同的办法可以用于选灰色。浅灰色依然非常经典。涉及到灰色布料，你要多留心观察织纹。”

不少公司提供丰富的蓝色，上图是伦敦面料公司HLesser的一款蓝色布料。美国人对Lesser非常信赖。Lesser于1970年在全球首次推出100支面料，开支数面料之先河。Lesser的铁拳是goldenbale系列面料。萨维尔街裁缝Hitchcock说过，裁剪Lesser布料是他们每个人的梦想。正确的选择，是从这种蓝色开始，然后逐渐加深，直到黑色。太浅会显得有点不够专业，不够庄重。

想让人信赖你吗？那就足够严肃，也就是足够深色。要是你没办法买到很好的布料，黑色是一种藏拙的办法。假如你不缺钞票，那就选择英国料子，英国人在对灰色、蓝色的处理上，一贯正确，令人放心。

Barathea，Twill，Herringbone，Hopsack

这四个字是：巴拉西厄，斜纹，人字纹，席纹，依次是最理想的正装面料纺织结构。我第一件成功的定制西装来自一款人字纹。后期表现上，人字纹稍微好过斜纹，又比单色斜纹多一点变化。国内的斜纹毛料，如果品质不过关的话，可能西装连续穿5天，裤子就会出现臀部磨光现象。人字纹细条，要特别细那种，是极好的正装布料款式。传统上，巴拉西厄是高档西装中最常用的礼服呢。巴拉西厄有着极其致密的表面，在略微站远一点观看时，西装呈现细腻精致的单色，最为适合用来做晚礼服、晨礼服等正装。

最近，我发现裁缝那里有SmithWoollens正装面料，其中有不少巴拉西厄组织。SmithWoollens是伦敦HenryPoole公司喜爱的布料品牌，提供种类广泛的毛料。席纹是一种平纹组织，前面提到的巴拿马面料和席纹组织是一样的。席纹的透气性较好，会适合那些常年生活在亚热带地区的人

上图：SmithWoollens灰色斜纹面料

大概纺织起来比较方便，目前斜纹组织最为常见。绝大多数的精纺布料都是斜纹组织。在斜纹面料里，也可以选择一些不错的种类。经典款式有绳纹、粉笔条、大方格、细条、威尔士亲王格等。对于第二套西装，面料花纹将上升为最重要的考虑因素。

支数、股数、克数、密度

面料支数的确曾经令我迷惑。一度，我以为面料品质取决于支数，那时我的选择标准是150支，现在我已经不再要求高支数。超细羊毛确实昂贵。但后来在同样穿着下，12件西装中有相同工厂加工的、支数相同、克数相同、品牌不同的西装，它们的后期表现却相差很大。经过长时间比较，加上收集专业意见，发现如StyleForum上面几个老鸟所言，支数和品质没有必然关系，我已不再迷恋支数。

原因在于存在“饥饿型羊毛”，澳大利亚的牧民发现，有些干旱饥饿年头，羊毛反而很纤细，这是绵羊营养不良导致了较细的羊毛。另外，现今的技术也能以物理化学办法人为拉伸羊毛。这类羊毛都很脆弱。如果再纺成单股纱，那就彻底杯具了。新布料看起来都差不多，有时裁缝懒得为你认真选，特别在他们非常忙碌的季节。相信支数，不如相信品牌。你最好多少知道些品牌知识。

“双股纱”（双经-双纬）在面料中的重要性，好比“头层皮”之于皮鞋一样。头层皮、固特异，这是上好皮鞋的标准；双股纱面料、全麻衬，这是一流西装的标准。为什么推荐高克数面料？原因之一，就是300g以上的面料，基本都是双股纱。像我这样笨的人，花了很久才明白克数的潜台词。随便在身边找到一块布料，不论是毛的、棉的、亚麻的、化纤的，在边缘处抽一根纱，反方向揉搓纱线使它散开，你会看到，双股纱或多股纱会分解为2根或多根细线。多股细线抱在一起，会明显改善纱线强度。

从国别上区分，英国面料大多数是双股纱（SmithWoollens甚至有不少四股纱面料，裁缝没见过）；意大利大多数是单股。纺织依然不完全是科学，有些环节还在依靠经验。保险地说，在考虑支数时，“100支双股纱”、“110支双股纱”“120支双股纱”比较稳妥。一定要双股。意大利和中国有些做法，是2x1结构，只有经线是双股，这多少会影响西装的后期表现。

我认真比较过同一品牌的不同支数面料，对于有些款式来说，高支数面料显得非常精致（尤其是条纹）。当然，我会在适当时候，奖励自己一套150支双股纱，要那种2cm宽的绳纹，气场很正。但大多数180支还是太纤细了。对支数的考虑，取决于穿着环境。如果你要出席一些重要的会议、谈判签约、董事局会议，那么需要考虑150支双股纱（最好克数超过280g）。高支数面料特有的细腻柔滑精致，价值不菲的配饰，做工精良的皮鞋、公文包，高档腕表，往往会让你赢得更多回报。

但要是你打算经常穿它上下班，而不是寻找一套幸运西装，那么，趁早赶紧暂时忘记150支双股纱，它们比你想象中还要娇嫩易皱。萨维尔街裁缝对高支数面料一向不大感兴趣。毕竟西装是用来穿的，不是用来收藏的，更不必为它提心吊胆，你的西装应当是你最强大的盔甲。来自名牌面料的150支双股纱，应当是你和裁缝磨合很好以后的谨慎选择，收官之作。

上图：AlanFlusser工作室内的面料

左：Scabal；右：HarrisonsofEdinburgh

涉及面料，克数对耐穿性和西装表现有巨大影响。面料款式上通常会有个小标签，标明克数（克或盎司，goroz）。选择面料时，要留意面料的克数。你可以通过揉搓来感觉品质，也要留心查看面料在不同光线下的色彩。个别负责的裁缝师傅甚至用整匹的布料披在你身上，让你来寻找感觉。克数高，面料就结实耐穿，同时更笔挺垂感。在选择面料时，克数比支数重要，你必须牢记这一点。通常季节，300克是最低要求，夏季西装可低些。

男装分为两种风格：轻柔飘逸型和力量型。意大利Kiton和英国Huntsman均属于力量型西装的代表。力量型西装必须透过高克数-高密度面料，配合蜂腰版型，达到冷酷英气的效果。30岁以上的人，要更多考虑力量型西装。英国几个主要面料品牌Lesser、SmithWoollens、Harrisons、Dormeuil、WainShiell都有优秀高克数面料。如StyleForum上，Harrisons的一种370克布料FineClassics系列，得到了《魔力西装》作者Manton一再推荐，用这种布料做的一件人字纹西装，出差能连穿10天而未见磨损，抗皱性也不错，品质确实像Maton推荐的那样可靠。不论裁缝怎么吹上天，什么300支200支，好的面料应当首先考虑耐穿性。耐穿性不仅指结实耐磨，不容易穿坏，也包括笔挺、寿命长、易打理在内。要知道，耐用性是奢侈品的基本特征。我们不是在买几块钱的日用品，是在花几千块投资自己的服装。人应当享受衣服带来的快乐，而非照顾衣服。至少我属于重度穿着者，不论西装还是皮鞋，穿起来就忘记去爱惜，这给我机会比较它们的好坏。

我也曾经用465克的面料做了一套藏青色西装。裁缝从来没有用过这么重的面料，后来裁缝说，厚面料裁剪起来很舒服，做成西服效果也超过他的所想。那套西装是我目前最满意的。面料好，显然会弥补工艺上的不足。作为你的第一套西装，没必要去做465克，那样就只能在秋冬穿了。但条件允许时，要多考虑重一点的面料。

手感上面料有软硬之别。面料较硬，意味着密度较大，组织结构更为紧密；成品会更加挺括保型，耐穿性会得到改善。技术上，获得较硬的面料，需要将纺机转速放低。好处之一，纱线应力得以同步释放，品质改善；坏处是这意味着损失金钱，因为单位时间内的产量降低了。目前，标准英国面料370克，意大利面料260克。相同支数时，二者原料成本相差42%；两国工资成本相差15%；较慢的英国纺机导致更高的成本；计算下来，英国成本上比意大利贵2.1倍。反过来，“软”意味着结构疏松。软面料往往仅用于上衣时，无法做裤子，法兰绒也相对较软些。无论如何，“软”不是优点，面料品质，越硬越好。

成衣市场喜欢薄料子，薄料更适应目前的大机械化生产。有一个不为人知的业内知识，那就是350克以上的面料，纺织难度较大。即便在英国，著名的时尚网站伦敦酒廊曾经组织团购，网友自行设计面料，然后找英国公司纺织。结果他们被告知，如果量不大的话，英国布厂不愿意生产370克面料。只有个别大厂能出产“高克数-紧密织”的全毛面料，这也是挑选好面料的一种方式。

全球面料品牌排名

人们对品牌的迷恋中，蕴含着深刻的理性。无论产品是什么，认准品牌都要更简单些。国外产品一般好过国内产品。依赖面料品牌，要比依赖裁缝更加可靠。Dormeuil、HarrisonsofEdinburgh、WBill，这些品牌已有150年历史；Fox甚至建厂于1772年，和美国历史一样长。在历史久远的年代中，品牌积累了太多的经验，Cartier、Tiffany要为一件首饰花费多少精力？萨维尔街大店要收集多少人体数据，遇到多少古怪要求？考虑到中国市场的不成熟，在品牌认知上，我们还是以国外网友的共同认识为主，尤其是名家点评。

排名是大家喜爱的事情，我们喜欢给手表排名，给红酒排名，甚至连书写工具也有不为人熟悉的排名。淘宝和Ebay发展出了复杂的排名系统。面料品牌的排名也最令人伤脑筋。排名好比华山论剑。因为每家公司都有自己的大杀器，实际上不存在什么面料之王。如果有的话，我愿意说，那就是哈里斯花呢（“伟大的布料”、“人与自然的杰作”）。最近，我对花呢疯狂地长草。

松潘推荐过一些品牌，”首次西装定制，个人意见无需选择LoroPiana，Holland&Sherry或者Zegna，可以看看店内有没有Lesser、Smith、Minnis或Fox，Lesser和Smith也都是英国知名的布料交易商，价位略高；Minnis和Fox是织布厂，生产一流的法兰绒，居中，只是Fox难找一些，则不必强求“。Smith，就是SmithWoollens。

值得一提的是，目前英美当红的面料品牌非Harrisons莫属，Harrisons最为著名的是其苏格兰开司米，从未被超越。查尔斯亲王、安德鲁王子、布莱尔首相、戈登布朗首相、萨科奇总统、里根总统、西班牙国王、贝卢斯科尼总理、摩纳哥国王都是其客户，近几年的**《阿凡达》、《华尔街1》、《华尔街2》、《终结者4》、《V字仇杀队》、《查理和巧克力工厂》、《星际飚客》以及全部《哈里波特》系列都用过Harrisons，好莱坞影星WillSmith也穿这个牌子。

不久前，泰晤士报为伦敦萨维尔街拍摄了一张巨幅照片，十二位卓越裁缝并肩而立，在最中间那位裁缝手里的一点红，就是HarrisonsofEdinburgh布本，这张图彰显了该品牌的地位。男装时尚论坛伦敦酒廊上，超级版主法国家Alden对此有精辟评价：“用Harrisons和Smith，偶尔加上点Scabal天鹅绒做吸烟夹克，就足以满足你全部服装定做梦想了”。Alden组织设计、生产且团购面料，是位了不起的面料鉴赏家。

当然，我们知道的品牌越多，选择面就越宽，而且有时裁缝未必能提供那么多面料品牌。对于初入门的人，我非常想找张图，简单地说明全球最可靠的面料品牌。幸运的是，这张图最后找到了，还是在伦敦萨维尔街第一名店Anderson&Sheppard网站上，发现这家全球排名第一的定做店透露了他们最常用的8个面料品牌，也许是不经意地炫耀吧：

英国：WBill，SmithWoollens，Scabal，HarrisonsofEdinburgh，HLesser，Holland&Sherry,Dormeuil

意大利：LoroPiana

这其中有7个英国品牌，只有1个意大利品牌。显然，英国面料在高级定制业更受欢迎。英国面料生产设计和萨维尔街业务之间的互动，已经有上百年历史。萨维尔街对于任何伤害其信誉和品质的微小举动都非常敏感。在全球的高级定制市场，可以发现，越是等级高、名声显著的定制公司，越是倾向于采用英国面料。至少Attolini、Kinton、Rubinacci毫不掩饰对英国面料的偏爱。谁会拒绝品质好的东西呢？对此话题，在伦敦酒廊，一位裁缝说过，高端服装业，成本是次要考虑因素。

互联网时代，很容易搜索到国外网友对品牌的集体评价。结合三大时尚网站StyleForum、AskAndy、伦敦酒廊的排名，谨慎地加上Zegna（在国外没那么贵，没那么好，但也不差），另一个意大利老牌CarloBabera（号称意大利最贵的面料，Kiton许多面料来自他家，别和另一个牌子VBC混淆），可总结出“全球面料10强”：

Top10

英国

WBill（优势：开司米、大衣面料、tweed）

SmithWoollens（优势：传统面料、正装面料、fresco）

Scabal（优势：实验性面料、180支以上面料）

HarrisonsofEdinburgh（优势：开司米、法兰绒、高克数面料）

HLesser（优势：高克数面料、goldenbale）

Holland&Sherry（优势：高支数面料、fresco）

Dormeuil（优势：款式设计活泼张扬）

意大利

LoroPiana（优势：薄型面料）

Zegna（优势：薄型面料）

CarloBabera（优势：薄型面料）

有理由相信，这10个世界著名品牌值得信赖。这份名单，应当是StyleForum、AskAndy、伦敦酒廊能共同接受的。无论伦敦名店还是纽约、米兰、罗马、东京、香港，定制公司无一不在强调自己的面料有多好，他们的品牌选择，没有能逃出这个范围的。至于精纺品质，这10个品牌或许相差无几，各家另有特色面料需要发掘。每家都有自己的风格和优势，不可偏废。

就面料血统而言，Harrisons、Lesser、Smith最为纯正，比较珍惜羽毛，例如完全不没有化纤混纺面料。仅论面料品质，HLesser绝对数第一，英美裁缝的挚爱，堪称面料之王；Harrisons在英系面料中性价比最高，产品稳定，有不少奢华面料，款式设计新颖独到；SmithWoollens风格传统，在高克数面料上颇有优势，推出过不少匠心独具的面料，如用整只美利奴绵羊羊毛织成的Whofleece。

Dormeuil是法国公司，Scabal总部在布鲁塞尔，HollandSherry母公司在美国；选择这三家的面料，要留意只选“MADEINENGLAND”的那些，也要注意避免他们的化纤混纺面料。因此，不可迷恋品牌，也不要对品牌不屑一顾。精明的外国网友甚至将各家品牌的优势系列一一排列，然后只买那些公认最好的产品。

个人经验方面，在全部西装中，英国面料从未让我失望，我也喜欢那些夏季款式意大利面料的炫耀色彩。采购大牌面料并非易事，许多定做店做不到像Anderson&Sheppard这样只用“优中之优”，但应该都有这些镇得住的品牌之一二。如果一家店内这些牌子一个也没有，那说明他们在面料上无足可取，要是他们连VBC和Reda也没有，你就可以离开了。品牌官网未必能提供有用信息，遇上过于生僻的品牌，可在StyleForum、AskAndy、伦敦酒廊三大论坛搜索其评价，如果没有网友使用过，那就要小心了。

面料是西装的骨骼。对于一件定做西装来说，面料、版型、做工三因素中间，面料是决定性的。好比汽车的发动机一样，面料直接决定西装的后期表现和使用寿命。原料上万万不可马虎，除非这件西装你只打算穿一年，或仅用来应付一次重要的面试。版型其次重要，决定西装Beauty与否。做工臻于完美固然最好，但也没必要过度苛求。“好”，就是better，比你原来的衣服要好，比周围人穿的好就行了。上图来自萨维尔协会官网。

英国之外无花呢。由于销量小，花呢很少假的，但莫把中国和意大利产的粗纺误作花呢。信任可靠品牌是省事的办法。锁定可靠的品牌，余下的无非是比较谁的性价比、款式设计更加符合自己的需要。总体而言，厚型面料英国要占上风，薄型面料意大利一流品牌表现不错。温州-长沙-成都以北的地区，可多考虑英国面料；广州、深圳、香港这些地方，可选择薄型意大利面料。

由于目前国内纺织技术进步较快，三流的意大利品牌与国内大厂阳光、如意、南山、三毛相比，性价比上并不占优势。如果预算实在有限，与其相信不知名的国外小牌子，不妨从品质可靠的国产面料开始起步。

辅料 牛角扣、真丝里料、条纹袖里、铜拉链

扣子有牛角扣、金属扣、贝壳扣等不同材质，最稳妥的正装扣子还是黑色、深灰色牛角扣。下面这款蓝色Blazer选用了与面料纹路接近的金属扣，效果立即提升不少。国外有用K金、925先令银制作扣子的传统，不过，我们第一套西装就不必考虑金属扣了。烟灰色的黑蝶贝纽扣，与浅色布料搭配，会使你看起来年轻时尚一点，可用在夏季西装上面。皮扣主要用在大衣、花呢夹克上。木扣、果实扣，因为在南方易受潮发霉，在北方易干燥开裂，最近几年使用很少。有些树脂扣过于粗糙，甚至在干洗后会变形，需要谨慎使用。

真丝依旧是最高档的里料，国外甚至有人用Hermes丝巾作西装里布。宾霸的物理性能比较平衡，近年来广泛用于高档西装。选择里布时，应当注意花色而非材质。里布是西装的第二层皮肤，不需要追求结实坚固，因为裁缝很容易更换里布。选择里布，个人建议不妨闷骚一次，西装面料既然随众了，里布可挑选自己中意的幸运色或者花纹，有时或可博得丽人惊鸿一瞥。

裤子拉链也有对比效果，我的一件MTM西装用的是无品牌的铜拉链，半年后显得不太顺滑。这是一个教训。上好的铜拉链可以舒服地拉开闭合，你应该严肃地和裁缝交流这一点。有识之士甚至完全不用拉链，在裤子上只用纽扣。我们越是了解服装知识，越是会选择正确的做法，越是会促进行业的进化。

买西服还是定制西服？为什么很多人选择定制西服？

不太在意穿着的或不想花时间的人，直接买成品。对衣服款式、面料、尺寸要求高的肯定要定制。

很多人选择定制西服是因为讲究，另一个定制的西服确实比直接买的成品要好得多。

西装定制的核心量身设计西服定制的最大特点就是量身定制，裁缝师会根据每位顾客不同的体型，个别量体设计裁制。因为每个人的体型高、矮、胖、瘦、了解顾客西服定做的主要用途、穿着场合、个人喜好，穿衣习惯都有所不同。西服定制依据体型实际量身尺寸，还从服装美感，穿着机能和舒适性方面的考量，做必要的调整，以达到量身设计效果。

如果着急用衣服的肯定是买成品，国内定制西服一般周期通常在2周-2个月之间。2000元以下的预算，不要考虑定制，否则你拿到的衣服品质可能还不如一套成品西服。3000及以上的预算，定制或者成品看你自己的要求。